Автором данной самоделки является Максим Козлов (YouTube канал «Maxim Kozlov»). Для изготовления такого журнального в ход пошли вот эти березовые чурбачки, которые были заготовлены автором пару лет назад.
Планы на эти заготовки были исключительно токарные, но попробовав пару раз стало понятно, что данный материал не совсем подходит для этого. К тому же за два года береза успела немного подгнить, так как кору все же надо было удалить после первого года. Поэтому первым делом приступаем к избавлению заготовок от коры, которая является главным уничтожителем древесины.
Следующим этапом необходимо распилить чурбаки пополам дабы уменьшить рычаг в будущем процессе напиливании кругляков на ленточной пиле.
Процесс этот довольно ответственный и довольно опасный, если подойти к этому неподготовленным. Думаю, что многие проходили через закусывание и прокрутку кругляка ленточным полотном и знают, что это такое. Так вот, самым безопасным и эффективным методом подобного распила является закрепление заготовки на опорной направляющей, которая препятствует проворачиванию заготовки, а следственно и закусываю пильным полотном.
За прошедшие 2 года березовые заготовки достаточно неплохо высохли. Влагомер показал в среднем 10%, что вполне приемлемо для данной задачи.
После того, как первая партия кругляков трех разных диаметров была получена, можно приступать к подготовке основания будущей столешницы, к которому собственно и будет крепиться весь наш натюрморт. Для этого в ход пошла десятая фанера. Размер столешницы был выбран 120 на 70 см.
Следующим шагом у нас довольно рутинный процесс – выкладывание кругляков на основании. Идея состоит в следующем: необходимо сделать так, чтобы спилы как бы были вписаны друг в друга.
Такое решение позволит обойтись без заполнения пустот ветками, как это делается по классике в подобных случаях, и тем самым задать равный по толщине шов между всеми элементами. Процесс хоть и рутинный, но позволяет делать довольно интересные рисунки используя для этого довольно простой (в том числе и бросовый) материал.
Отходов естественно при таком подходе получается довольно много, но так как мы работаем по сути с дровами, то это совсем не страшно.
Следующий этап –подготовка столешницы к заливке смолы. Первым делом необходимо сделать опалубку, которой нужно будет закрыть периметр изделия. Для этого в ход пошли обрезки шестимиллиметровой фанеры.
Во время монтажа опалубки не обходимо провести ее герметизацию. Сделать это можно с помощью силиконового герметика. Герметик наносится непосредственно на само основание столешницы, а также на опалубку, и затем всё это дело фиксируется на микрошпильку.
Как выяснилось в итоге, такой герметизации стыков было вполне достаточно, но на тот момент автор решил перестраховаться и дополнительно прошелся по углам малярным скотчем.
Следующим шагом необходимо подготовить эпоксидную смолу к заливке.
В качестве колера был использован металлический пигмент серого цвета.
Следующий этап – заливка смолы. Заливать смолу в данном случае надо стараться прямиком в швы, иначе при попадании на торцы заготовок она просто будет впитываться в поры древесины.
Конкретно в данном примере можно заливать все за один раз, так как несмотря на толщину в 25мм слои эпоксидки не контактируют друг с другом и не могут объединить теплоту, которая выделяется при реакции с отвердителем. Таким образом правилом послойной сантиметровой заливки в данном случае можно пренебречь.Спустя сутки смола полностью высохла и можно приступать к шлифованию, которое традиционно начинается с барабанного шлифовального станка. Этот станок позволяет получить поверхность превосходного качества без волн и рытвин, которые обычно можно сделать крупным зерном в ручном режиме.
После станка, как правило, понадобится лишь финишная шлифовка двумя-тремя номерами, но в этот раз процесс шлифования на станке занял приличное количество времени, так как плоскость спилов все же гуляла и торчащую вершину необходимо было сошлифовывать предельно аккуратно.Продолжив шлифование на станке стало ясно, что так как при шлифовании смола нагревается и снимая слой за слоем, мы снимаем большее количество смолы чем древесины. Когда же все остывает, смола сужается и прижимает деревянные элементы ближе друг другу. Это собственно и привело к выгибаю плоскости в сторону заливки.В данном случае единственным выходом вернуть нормальную плоскость столешницы было наложение ребер жесткости, которые в данном случае одновременно послужат еще как бы визуальным утолщением. Материалом для ребер жесткости послужил термобук.
Как только все было готово, начался аккуратный процесс вытягивания столешницы постепенным притягиванием собранного подстолья струбцинами.
В процессе данной процедуры пару раз что-то где-то хрустнуло, что не стало какой-то неожиданностью. И как впоследствии оказалось, в результате таких похрустываний появилось пару новых трещинок на кругляках, но так как главной задачей было вернуть плоскость любой ценой, то на это не стоит обращать особого внимания.
Результат получился не плохой, но не идеальный, и автор решил добавить дополнительные ребра жесткости, которые мало того, что снизили нагрузку с центральной оси изделия, так еще и окончательно выпрямили столешницу.
И заключительным штрихом в исправлении данного косяка было вклеивание по всем четырем углам брусочков фанеры для усиления углов, на которых приходилось максимум силы.
Далее займемся элементами окантовки. Она будет выполнена все из того же термобука.
Следующим шагом наносим масло. 
Результат превзошел все ожидания, так как не пойми какого качества береза стало похожа на янтарь. Буквально сразу после покрывания маслом, можно приступать к удалению его излишков. Масло довольно густое, и если промедлить с удалением, то можно здорово намучиться с данной процедурой.
Со столешницей закончили. Следующим этапом можно приниматься за изготовление ножек. Их изначально автор хотел так же делать из термобука, но не нашёл подходящей ширины. Поэтому было принято решение делать из сосны.
После подготовки всех соединений можно приступать к склеиванию. Процесс склеивания при данной плотности соединения происходит довольно быстро. Стягивать данную конструкцию лучше всего с помощью корпусных струбцин, они за счет губок большой площади не оставляют следов на изделии и дотягивают детали до четко прямого угла. После запрессовки, струбцины можно сразу же снять и переходить к следующему изделию, оставив первое просыхать.
Спустя час, выступающий клей отвердел. Можно переходить к следующему этапу – шлифовке. Лучше всего шипы убирать на ленточной шлифовальной машинке, а потом доводить уже орбиталкой, а если у вас имеется станок для шлифования кромок – вообще супер.Следующим шагом будет покрытие ножек стола грунтовочным маслом. Автор выбрал цвет «темный дуб», так как данный оттенок преобладают в гостиной, куда собственно и планируется установить этот самодельный журнальный столик.
И заключительный этап – прикручиваем ножки к столешнице.
Ну и в итоге получилось довольно интересное решение, если не считать все косяки, которые тем не менее все же были побеждены. Благодарю за внимание. До новых встреч!Видеоролик автора:
Источник (Source)
